Вопросы, прямо скажем, не праздные и весьма своев­ременные. Наверное, еще больше их возникнет после того, как каждый из нас внимательно проанализирует меню своего домашнего стола.

Перечисляя «старых знакомых», мы с особым почте­нием обращаемся к продукту номер один — хлебу.

Сколько лет хлебу? Вряд ли кто-то сможет ответить на этот вопрос точно. Ученые полагают, что свыше пятнад­цати тысяч. Правда, тот, первый хлеб мало напоминал нынешний. Это были плотные поджаренные куски зерно­вой массы. И все же ...

Пять, тысяч лет назад неизвестный художник запечат­лел на стене усыпальницы одного из египетских фараонов весь процесс приготовления хлеба, начиная со сбора зер­на. В музее швейцарского города Цюриха хранится найденная на дне осушенного озера самая «старая» бу­ханка. Она испечена шесть тысяч лет назад. А в одном из нью-йоркских музеев демонстрируется круглый хле­бец, который значительно «моложе»: ему всего-навсего 3400 лет.

Искусство приготовления «кислого хлеба» от египтян перешло к грекам и римлянам. В греческих государствах и в Древнем Риме уже существовали довольно крупные пекарни, в которых мастера выпекали многие сорта хлеба. Одному из таких мастеров — Марку Вергилию Эврисаку две тысячи лет назад был воздвигнут тринадцатиметро­вый памятник-монумент, сохранившийся до наших дней. Пекарни Эврисака снабжали хлебом почти весь Рим.

Люди, выпекавшие хлеб, пользовались большим уваже­нием. Булочник в Греции, например, мог занять очень высокий пост. В Древнем Риме раб, умеющий печь хлеб, ценился в 100 ООО сестерций, в то время как гладиатор только в 10 000—12 000.

Не все, наверное, знают, что пекарни когда-то назы­вались хлебными избами. Но пекли хлеб практически в каждом доме. Лишь несколько веков назад произошла специализация хлебных дел мастеров. Появились хлебни­ки, пирожники, пряничники, блинники, ситники, калач­ники.

С незапамятных времен на Руси владели секретом приготовления дрожжевого теста. Об этом свидетельству­ют летописи X—XIII веков, «Домострой», где о хлебе говорится с великим уважением.

Отношение к хлебу — святое и трепетное — идет у нас исстари. Вспомним, к примеру, как в старину следили на Руси за качеством хлеба. В городах Московского кня­жества в XVI—XVII веках был установлен правитель­ственный контроль за качеством хлеба и ценами на него. На рынках и торжках дежурили специальные хлебные приставы, в обязанности которым вменялось контроли­ровать правильность веса и соблюдение цен на хлеб и ка­лачи, а также «...крепко смотреть, чтобы хлеба ситные и решетные, калачи тертые и коврижечные были пропечен­ными и в них гущи и подмесу никакой не было отнюдь».

Виновные в нарушениях подвергались наказаниям, вплоть до телесных.

При Петре I были установлены еще более строгие законы, регламентирующие цены на хлеб, его качество и определяющие меры наказания за их нарушение. Изве­стен указ Петра I от 14 января 1725 г. о наказании за продажу сырого или маловесного хлеба. Надзор за хлеб­никами «без ослабления и без всякого пристрастия» был возложен на офицеров полицмейстерской канцелярии.

Многие тысячелетия техника и технология приготовле­ния хлеба оставались практически неизменными. Тяжелый ручной труд российских булочников в начале XX века ма­ло чем отличался от труда хлебопеков Древнего Рима. И только после Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране начала создаваться хлебопе­карная индустрия. Сегодня на помощь хлебопекам все увереннее приходит автоматика, передовая технология. Одна печь может выпечь в сутки 80—90 тыс. хлебных буханок, ежедневно обеспечивать хлебом до 200 тыс. че­ловек — население целого города.

Разработано множество сортов и разновидностей хле­ба из ржаной, ржано-пшеничной, а также из чисто пше­ничной муки. Производится огромное количество булочек, сдобных и мелкоштучных изделий. Всего наша промыш­ленность выпускает более 650 наименований хлебобулоч­ных изделий. Причем по качеству и вкусу хлебобулоч­ные изделия, вырабатываемые советской промышлен­ностью, намного превосходят зарубежные.

Хлеб насущный. Привычный, потому что всегда есть. Надежный, потому что всегда будет, что бы ни случилось. Увы, эта наша уверенность оборачивается порой не луч­шими последствиями для самого хлеба. Мы иногда забы­ваем, что ценность хлеба нельзя пересчитать на копейки. И выбрасываем в мусоропровод черствую корочку, а иног­да и батон, оставляем хлеб на месте пикника, а то кла­дем его в непромытую хлебницу, и он портится.

Вот и получается, что для рационального использо­вания «хлебного потенциала» страны важно и наше личное отношение к хлебу насущному. Не много ли хлеба и хлебопродуктов мы обычно покупаем? Все ли съедаем? Всегда ли задумываемся над тем, сколько хлеба идет по прямому назначению, а сколько — в мусорное ведро?

Уважению к хлебу нужно учить так же, как учат читать или писать, с детства. Посмотрите на пожилых людей, проживших жизнь в деревне, пахавших землю и сеявших хлеб. Как бережно, двумя руками берут они буханку, как осторожно — чтобы не крошился — нарезают его и заво­рачивают после обеда в холщовое полотенце. Это не жад­ность и не мелочность — это уважение к труду, к лю­дям, взрастившим хлеб.

Сегодня даже в деревнях и поселках многие забыли, как выпекать хлеб в домашних условиях. Непроизводи­тельный, тяжелый это труд. Вот и покупаем мы хлеб в магазине, едим в столовой. Через руки работников пред­приятий торговли и общественного питания ежедневно проходит огромное количество «продукта № 1». Но в од­ном магазине хлеб всегда свежий и вкусный, а в соседнем, как правило, черствый, заветренный.

Культура отношения к хлебу — это вопрос, выходящий далеко за пределы чистой экономики. То, как человек относится к хлебу, — во многом показатель уровня его внутренней культуры.

Разговор о хозяйском, рачительном, бережном отноше­нии к продуктам продиктован вовсе не какими-то чрез­вычайными обстоятельствами. Бережливость к продуктам питания вообще, и к хлебу в частности, — это один из существенных факторов, определяющих и успехи в раз­витии экономики страны, и уровень культуры потреб­ления.